...build an awesome Khorne-Küraß with Linorax-Gfk-Art by Eric/Croc

Begonnen von Thoringsor Zoltar alias Croc, Juni 09, 2013, 20:21:09

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Thoringsor Zoltar alias Croc

Auf vielfachen Wunsch schreibe ich jetzt mal das How-To dazu. Die meisten kennen ja meine Beinschienen vom ZDL in dieser Bauart. Nun mache ich den Küraß nach der gleichen Art und Weise und dann folgen die Oberarm- und Oberschenkelplatten dazu. So kann ich das Gesamtbild weiter bei mir abrunden und näher zusammenfügen.

Danke Tarak für den Anstoß das hier zu posten. Und ein zweites großes Dankeschön geht an Asfael für die ganze Tipps, die Du mir auf ZDL gegeben hast. Sind hier eingeflossen.  ;)

Die Fotos setze ich dann später hinzu.

Los geht es.

Materialliste:

- Glasfaserwebematten fein
- Polyesterharz mit Härter
- Bettlaken Wolle
- Holzkleber wetterfest
- Pattex Classic Kleber
- Pattex Sprühkleber
- PZ45 Schaumstoffmatten 3mm stark
- PZ45 Schaumstoffmatte 6mm stark
- Pappbögen
- Hammerit Metallschutzlack gold glänzend
- Abtönfarbe rot
- Abtönfarbe blau
- Abtönfarbe schwarz
- Acrylicfarbe brazil
- Acrylicfarbe sepia
- Acrylicfarbe silber oder alu glänzend
- Latex dünn
- div. Latexgußformteile
- Kunststoffkette schwarz
- Lederriemen schwarz dick
- Schlagnieten
- Gurtbänder mit Klickverschlüßen div. Stärken und Größen
- Leitungswasser klar
- etwas Matratzenschaumstoff
- Plasti-Dip Frühdose transparent

Werkzeugliste:

- Cuttermesser schmal und breit mit Ersatzklingen
- Div. Malerpinsel
- Malerklebeband
- Schere groß
- Kugelschreiber
- Akkubohrer mit Bohraufsätzen
- Hammer
- Holzunterlage
- Glas oder Becher für die Farben
- Glas oder Becher für die Klebermischung
- Nitroverdünnung/Pinselreiniger
- Küchenrollenpapier
- Einmalhandschuhe

Step 1 – Schablonenfertigung

Als erstes sucht man sich div. Küraßvorlagen, die einem gefallen oder zumindest wo einem Teile von gefallen. Das kann von echten Küraßen sein oder auch von Artwoxs. Oder man entwickelt selbst die Formgebung später.
Dann nimmt man einen Küraß, der einem gut passt. Auf diesen legt man vorabgemessenes Pappblätter und zeichnet mit dem Kugelschreiber die Form nach. Dann schneidet man diese aus und klebt diese an den Küraß mit dem Malterklebeband fest, so dass diese richtig sitzen. Da unsere Rüstung am Rücken offen ist (später wird dies durch Fell und Stoff verdeckt sein, aber so eine bessere Luftzirkulation haben und leichter beim An- und Ausziehen sein), verlängert ma die unteren Seiten und die Elemente, die über die Schulter laufen um jeweils ca. 6cm. Dies gibt später auch genug Spielraum, damit man in der Breite der Frontplatte variieren kann.

Step 2 – Zierplattenfertigung

Nun zeichnet man auf die Schablonen, welche am Küraß befestigt sind die Form der Zierplatten auf. Unser Küraß soll wie abgestuffte Metallplatten später wirken, da es einen kriegerischeren Eindruck verschafft. Jetzt nimmt man die Pappschablonen vom Küraß und fertigt mit weiteren Pappblättern die Zierplattenschablonen.
Zur Sicherheit nochmals alles auf den Küraß geklebt mit Malerklebeband und den Sitz kontrolliert.

Step 3 – Stoffplatten und GfK-Platten fertigen

Wir nehmen jetzt die einzelnen Schablonen und übertragen diese auf das Wollbettlaken. Es werden je Plattenteil zwei Bettlakenplatten benötigt. Gleiches machen wir mit dem Glasfasergewebe. Auch hier fertigen wir je Platte 2 Glasfaserplatten an. Alle Teile ausschneiden (überstände können stehen bleiben und werden später angepasst).

Step 4 – Küraßplatten kleben und Formen

Erstmal die Einmalhandschuhe anziehen, dann müsst ihr Euch die Hände nicht so schrubben, um das Zeug abzubekommen. Nun kleben wir mit Zeitungspapier den Untergrund ab (geht auch jedes andere Abdeckpapier). Dann legen wir eine der Wollbettlagenplattenteile flach hin. Wir nehmen ein Glas, geben etwas Holzkleber hinein und ein wenig Leitungswasser. Das ganze mischen wir gut durch. Nun streichen wir die Wollbettlakenplatten sorgfältig mit dem verdünnten Holzkleber ein und legen dann direkt die zweite Wollbettlakenoplatte drauf. Auch diese bestreichen wir mit einem Pinsel und dem verdünnten Holzkleber. Dann folgt noch eine  Lage der entsprechenden Glasfaserplatte. Diese wird aber nur aufgelegt und das Ganze glatt gestrichen. Mit einem Fön (Heißluftfön geht auch – mehr Abstand und schneller hin- und her bewegen) trockenen wir das ganze an. Dabei heben wir immer wieder die geklebten Woll-GfK-Platten vom Zeitungspapier herunter (das Papier darf nicht an der Wollaußenseite kleben bleiben, da es sich später mit samt der Farbe lösen würde).

Step 5 – Plattenteile anformen

Wenn die geklebten Plattenteile halb trocken sind, dann formen wir diese etwas an. Dazu nehmen wir die Küraßplatten und machen einen Knick in die mitte und biegen die Seitenteile leicht nach hinten. Die Teile werden sich wieder zurückbiegen, sobald ihr diese auf den Tisch legt, wobei der Knick drinnen bleibt wie eine Bügelfalte. Nun mischen wir das Polysterharz mit dem Härter an und bestreichen das Glasfasergewebe auf der Innenseite der Platten. Noch im nassen Zustand legen wir das zweite Glasfasergewebe auf und streichen dieses fest bis das Polysterharz leicht durchdringt und keine Blasen oder Wellen mehr zu sehen sind (Überstände können später abgetrennt werden). Nun nochmals Polyesterharz auftragen und einige Streifen Glasfasergewebe auflegen als Verstärkung (diese können nach Euren Wünschen sein, es geht aber auch ohne die Streifen). Wenn die Glasfaser hart geworden ist, aber noch weich genug zum biegen (ca. 1-2 Std. später), dann die Küraßplatten nochmals in die gewünschte Rundungsform biegen und mit Malerklebeband unter Spannung fixieren. Jetzt alles 1-2 Tage trocknen lassen. (wird bombig hart, aber noch immer flexibel um Stöße abzufangen). Ab und an mal die Biegungen korrigieren in den 1-2 Tagen (nachspannen mit Klebeband).

Step 6 – Plattenteile zusammenfügen und Befestigungen anbringen

Wir entfernen die gesamten Klebebänder, schneiden mit einer Schere und/oder Cuttermesser die überstehenden Faserungen der Glasfaser ab und begradigen die einzelnen Kanten.  Dann legen wir die Plattenteile übereinander und fixieren diese wieder mit Malerklebeband. Mit dem Akkubohrer und dem passenden Bohraufsatz bohren wir die Löcher für die Vernietungen der einzelnen Platten (wie bei einer echten Rüstung). Jetzt Mischen wir uns mit der roten und blauen Abtönfarbe den richtigen Rotton an (ist schon fast Bordaeux) und tragen diesen mit dem Pinsel in 3 Schichten auf, so dass es schön deckt. Man kann das Ganze auch mit dem entsprechenden Lack und einer Sprühdose einfach lackieren, wenn man möchte). Ist die Farbe gut trocken, dann nietet man alle Plattenteile zusammen. Ggf. noch einige Ziernieten einschlagen. Da unser Krüaß hinten offen ist, bringen wir nun die Gurtbänder an und nieten diese ebenfalls fest. (zwei Bänder unten je links und rechts und je ein Band oben über die Schulter links und rechts). Da unser Küraß in der Mitte beweglich sein soll wegen dem besseren Bücken, verbinden wir den Küraßbauch- mit dem Küraßbrustteil mit Überlappung (oben über unten) und mit zwei Gurtbändern innen, die wir ebenfalls festnieten. Auf den Rücken führen jetzt je Seite 3 Gurtbänder. Diese führen wir über eine Gurtezusammenführung (Gurtschnalle) zusammen und nieten diese fest. Dann nieten wir über zwei weitere Gurtbänder rechts und links die Klickverschlüsse an die Zusammenführungen. (eine Seite des Gurtbandes muss unvernietet bleiben, damit man die Bänder verstellen kann nach dem anziehen (festzurren).

Step 7 – Verzierung des Küraß

Mit dem 3mm und dem 6mm PZ45-Schaumstoff fertigen wir diverse Applikationen an (Chaossterne, Khornezeichen, etc.) Diese kleben wir zusammen mit den vorhandenen Latexgußteilen und dem Sprühkleber auf (Pattex Sprühkleber ist ein Zweikontaktkleber, also bitte auf Küraß spühen und auf die Rücksiete der Applikationen, etwas warten und dann andrücken für 1-2 Minuten, ggf. ab und an mal nachdrücken, bis sich nichts mehr hebt). Auf diese Art und Weise können wir auch Randerhebungen aus 3mm PZ45-Schuamstoffbändern aufkleben. Diese wirken später wie Aufbörtelungen. Danach alle Schaumstoffapplikationen mit dem Pattex Classic beschichten und trocknen lassen (dient als Schutz, Zusatzverklebesicherung und als Tiefengrund für die Farbe). Auch die schwarzen Platikketten können so aufgeklebt werden oder man nietet diese Lederstücken/Bändern fest. Sind wir soweit fertig mit der Verzierung, sollten wir alles mal über Nacht ordentlich trocknen lassen.

Step 8 – Farbgestaltung

Nun haben wir einen Küraß, der rot ist von der Grundfarbgebung mit gelblich-weißen Applikationen und einigen Latexapplikationen drauf. Aber er soll ja einen Khornekrieger darstellen. Also nehmen wir nun den Hammerit Metallschutzlack gold glänzend und malen alle Applikationen damit an. Auch einige Runen etc. können nun auf den Küraß aufgemalt werden. Danach nehmen wir die Sepia Acrylicfarbe und schattieren die Ränder des Küraß und allen Applikationen (Pinsel-Drybrush-technik oder mit der Airbrush). Durch das Sepia wird der Goldfarbton zu einem Altmessingfarbton, wenn man dünn arbeitet. Ist dies trocken, nehmen wir die schwarze Abtönfarbe, verdünnen diese mit Wasser und tupfen diese mit dem Küchenrollenpapier auf (ggf. ab und dann wieder Fabre mit nassem Küchenpapier abnehmen). Da wir aber auch die Küraß etwas altern möchten, wollen wir auch einige Metallflächen haben (Kratzer) und einige Roststellen. Daher tragen wir mit einem groben Borstenpinsel mittlere Größe einige Silberacrylicstellen auf. Dann mischen wir etwas Latex mit Brazil Acrylicfarbe und tupfen Rostflecken auf (wenn dabei etwas Papier im Latex kleben bleibt, ist das ok, das wirkt später wie Rostpilze). Auch Erhebungen vom Kleber werden so zu Rostpilzen. Jetzt kann man mit der schwarzen Abtönfabre mit Wasser verdünnt, etwas nacharbeiten und anpassen. Alles wieder über Nacht trocknen lassen.

Step 9 – Innenpolsterung und Finishing

Wer keinen Gambison unter dem Küraß tragen mächte, der klebt nun einfach auf die Innenseite des Küraß einige Matratzenschaumstoffstreifen auf 2-3cm starke streifen reichen in der Regel. Nun nimmt man Plasti-Dip und sprüh im Kreuzspritzverfahren (also einmal von oben nach unten und dann von rechts nach links, oder umgekehrt) eine dünnen Grundschicht auf. Nach 15 Min. dann einen zweite Schicht und trocknen lassen für ca. 30 Min.

Fertig ist unser Küraß in Khorne-Krieger-Art und Ultraleichtbauweise. (so könnt ihr auch Tzeentch, Slannesh, Nurgle, Druchii und alle anderen Rüstungen bauen und entsprechend dem Kult/Charakter anpassen in der Art und Optik).

Natürlich könnt Ihr ganz nach Euren Wünschen in den einzelnen Schritt variieren und/oder einiges weglassen bzw. zusätzliche Lagen von Bettlaken und Glasfasergewebe auftragen. Aber beachtet, je mehr ihr auftragt, des schwerer wird das ganze wieder. Ggf. müsste Ihr mehrere Halterungen anbringen und mit mehreren Verschlüssen arbeiten. Hier hilft nur der individuelle Test.

Als kleiner Tipp noch:
Wenn ihr Ränder ohne Applikationen habt, dann schleift diese mit 80iger Trockenschleifpapier ab, so dass diese nicht mehr scharfkantig sind. Das freut Euch und auch Andere später, da es angenehmer beim Tragen ist, nicht zu Schnittwunden oder Quetschungen kommen kann und auch die Polsterwaffen beim Auftreffen auf die Kanten schont. Gerade wenn Ihr Klingenbrecher so baut, bitte die oberen Kannten mit PZ45-Schaumstoff verzieren/abdecken.

Ach ja, nur für den privaten Gebrauch nicht für den gewerblichen oder kommerziellen Gebrauch gedacht 8da behalte ich mir die Rechte vor). Aber das sollte selbsverständlich sein, denke ich!  ;)



Tomop Bukh - Coach
Shieraki gori ha yeraan!